10 respuestas a problemas con el calor dentro y fuera del vehículo

Soluciones cuando el calor del medio ambiente como el que se produce en alguna de las piezas afecta el funcionamiento normal del vehículo.

Por Redacción Motor

11:04 a.m. 01 de octubre del 2015
CAlor dentro y fuera del carro

CAlor dentro y fuera del carro

Se le quemó el empaque de la culata
Tengo un Optra 1.600 2008 y se recalentó. Se quemó el empaque, se lo cambié y se volvió a recalentar el mismo día. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Qué puede estar pasando?
Carlos Suárez

Lo que pasa es que el daño de empaque de culata no se repone con solo cambiar este elemento pues en la mayoría de los casos la culata se pandea por el calor excesivo y luego no hay asentamiento correcto con el bloque. En casos extremos también el bloque se puede deformar y necesita cepillado, como la culata. Hay que tener en cuenta que esa operación tiene unas cotas máximas de rectificación. Así mismo, es clave que antes de cambiar el empaque se corrija el problema que causó la recalentada ya que si persiste el causante del mal, el empaque –que actúa como un fusible del sistema– seguirá dañándose.

Inquietud sobre el radiador
Tengo un Suzuki 2009 al que el tanque auxiliar del agua le amanece totalmente vacío, pero al calentarse el motor, el nivel vuelve a la normalidad. El medidor de temperatura está siempre en la mitad y nunca se ha recalentado. A veces al estar apagado suena como si hirviera en ese tanque, pero no se ven fugas de agua. ¿Qué puede ser?
Oscar Ramírez

Es posible que haga falta agua en el sistema y debe completarla con el motor totalmente frío, en la mañana, ojalá si es posible, quitando la tapa del radiador y con la llave de la calefacción del tablero en posición caliente para que llene completamente todos los circuitos. Revise la presión y sellado de la tapa y tenga en cuenta que si falta agua, la pera del termómetro no se activa y no marca la recalentada en el tablero.

Se recalentó pero no reparó el motor
Mi automóvil es un Corsa Active modelo 2006. Hace poco se dañó la bomba del agua y tuve problemas de recalentamiento. Lo llevé a mi mecánico de confianza y este lo único que le hizo fue cambiarle la bomba del agua, termostato, mangueras, empaques y el empaque de culata. Me dice que no era necesario repararlo ya que en la prueba de presión marcó 130/135 y me manifiesta que anillarlo no es conveniente, ni tampoco cepillar la culata.
¿Después de ese recalentamiento no queda débil el bloque? ¿Puede volver a presentar problemas de recalentamiento?
Diego Fernando Calvo

Pues no fue poco lo que hizo, pero me parece que tocó todo sin estar seguro de qué causó la recalentada. La prueba de compresión no indica el estado del motor, hay que hacer una prueba de fugas con una herramienta especial que su mecánico debe tener o buscarla en el taller donde la sepan utilizar. Anillar es un remiendo siempre y la culata solo se cepilla en caso de que se haya pandeado. Al bloque no le debe haber pasado nada y solo si se pegaron los anillos en los pistones puede estar rayado, caso en el cual se rectifica como cuando se hace una reparación.

Se recalienta a baja velocidad
Mi carro es un R-19 año 2000 sin aire acondicionado. En subidas a poca velocidad se recalienta; he notado que en tercera subiendo cascabelea y al pasarlo a segunda se revoluciona mucho. ¿Será un problema de chispa o del termostato?
José Andrés Castro Lozada

Claramente es un problema de puesta a punto del motor, de chispa, de mezcla, de todos los elementos porque ese cascabeleo puede romper los pistones. No importa que suba de revoluciones en cualquier cambio, para eso es el motor, puede llevarlo a la raya roja tranquilamente aunque no es para hacerlo todos los días. El termostato no es, porque si estuviera dañado se recalentaría en toda condición.

CAlor dentro y fuera del carro

Calor dentro y fuera del carro

Pierde fuerza en tierra caliente
Tengo un Mazda 6 modelo 2005. Cuando viajo a ciudades con clima cálido, de regreso hacia Bogotá (en subida) el carro pierde fuerza. Al acelerar, las revoluciones suben pero el motor se queda pegado y luego de 3 o 4 segundos comienza a forzarse lentamente hasta el punto que el carro pierde revoluciones y se apaga. He notado que al entrar a clima frío (trayecto en subida), se normaliza el funcionamiento del motor y el carro trabaja normalmente. El combustible que he utilizado para estos viajes es cargado en Bogotá a full el tanque y de vuelta el tanque está a más de 3/4 de capacidad. ¿Cuál podría ser la falla que presenta?
Abel Toro

Es posible que sea el sensor altímetrico que le informa al computador la presión atmosférica de operación puntual del motor para calibrar la mezcla y chispa. EL combustible no tiene influencia en ese problema, salvo que estuviera contaminado con mugre o agua.

Se calienta mucho el exhosto
Mi carro es un Corsa 2008. Por falla en la bobina se calentó mucho el tubo de escape al punto que llegó a quemar el piso del carro. ¿Cómo hago para saber si el escape está a la temperatura correcta? Tengo la sensación de que está muy caliente y de que aún quema el piso. ¿Será peligroso? ¿Podría crearse un incendio?
Javier Barrera

No veo asociación en una falla de la bobina con el calor del escape porque si esta falla el motor no funciona en todos los cilindros o no prende. La temperatura correcta de los gases de escape se mide a la salida del múltiple donde está el sensor de oxígeno que es el que se encarga de corregir la mezcla, luego si el motor camina bien, eso también está bien. Es posible que se haya caído alguna lámina aislante que va entre el escape y la cabina, que haya alguna fuga en el sistema o que por algún golpe el tubo esté pegado a la carrocería. Finalmente, como caso extremo, es posible que la mezcla esté excesivamente pobre pero habría pérdida considerable de potencia, pistoneo y la temperatura del agua se subiría.

CAlor dentro y fuera del carro

Calor dentro y fuera del carro

Sube la temperatura hasta rebosar el tarro
Tengo un Corsa GLS 99. Al subir una cuesta, con cola de automóviles, se le sube la temperatura hasta botar el agua por la tapa del tarro. Le he cambiado la tapa y el termostato para evitar que se le suba tan rápido la temperatura, pero nada.
Uriel Caballero

Eliminadas esas dos posibles causas, conviene revisar que el motoventilador esté funcionando bien y a tiempo pues pareciera ser falta de aire sobre el radiador.

Se demora en prender en frío y caliente
Tengo un Mégane 1.4, 2002. Desde hace un tiempo el carro se demoraba mucho para prender en frío, y ahora el problema también pasó a ser con el motor caliente. Le mandé cambiar el filtro de gasolina, la bomba y le lavaron el tanque del combustible, los primeros días funcionó muy bien pero ahora el problema regresó. El mecánico me dice que hay que escanear el carro pero no sé si hacerlo, pues ya he gastado en arreglos costosos y veo que el problema sigue. ¿Qué podrá ser?
Raúl Obregón

Por los resultados de los arreglos sí creo que ha gastado plata en lugar de invertirla en curar los males del carro. Poniendo un poco de lógica, si el tanque, la bomba y los filtros hubieran estado llenos de barro, mugre o agua, cuando menos funcionaría el motor sería en el ritmo normal que es cuando necesita toda la presión y cantidad de combustible. Para el encendido el requisito es mínimo. Escanear los sistemas por sí no arregla nada pero puede dar pistas de algún sensor que esté dando una mala señal, siempre y cuando el mecánico lo sepa leer. Yo miraría el sensor de temperatura del motor, el TPS, la lectura de revoluciones del motor, lavaría la mariposa de aceleración y el sistema IAC de la mínima. Si acaso, una limpieza de inyectores con ultra sonido.

CAlor dentro y fuera del carro

Calor dentro y fuera del carro

El motor es muy caliente
Mi Toyota es un ‘machito’ blindado y en el motor se encierra mucho calor. En viajes largos la presión de aceite se me sube casi hasta el límite, debido creo yo, al excesivo calor. He probado usando refrigerante, un aceite especial, aditivo para el aceite, y nada. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema?
Gustavo Téllez

Si la presión de aceite se dispara, es porque en la bomba donde hay un sistemita que se abre justamente cuando hay mucha presión se queda pegado. La solución es desarmar hasta llegar al mecanismo, limpiar y destrabarlo y verificar que el resorte sea el original. Si lo han desarmado antes es posible que hayan suplementado el resortico para dar más presión y tiene ese resultado.

Se le sube la temperatura
Tengo un Mégane Classic 1.4 modelo 2006. Hace una semana se fundieron tres bobinas las cuales fueron cambiadas en el concesionario. El problema es que ahora cuando se encienden las luces o las exploradoras el indicador de temperatura sube casi al nivel máximo. Esto también sucede cuando el carro transita en un trancón o despacio, pero el motor no se encuentra recalentado. En carretera se comporta en excelentes condiciones y el marcador de la temperatura sube a la mitad del marcador. ¿A qué se debe este problema?
Mario López

Debe hacer revisar las conexiones eléctricas pues ese problema suele ser por falta de masa o polo negativo del sistema eléctrico al chasís. Es algo conocido en esos carros.

Calor dentro y fuera del carro

Calor dentro y fuera del carro

Dudas sobre la temperatura del motor
Si a una Sprinter modelo 2011 se le quita el termostato y se pone fijo el banclost por haberse recalentado por primera vez, y queda trabajando a 93-95 grados de temperatura, ¿es normal? Antes trabajaba entre los 80 y los 83 grados.
Danilo Hoyos

R/El termostato nunca se debe quitar de los motores pues mantiene estable la temperatura de la máquina para la cual están previstos todos los mapas de mezcla de la máquina. EL hecho de que trabaje más frío es muy perjudicial y eso suele suceder porque el termostato, además de estabilizar la temperatura hace que el agua circule mucho más despacio en el sistema y permanezca más tiempo en el radiador para un mejor funcionamiento y tiempo de enfriamiento.

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