Correo Revista Motor 624

Correo Revista Motor 624

Redacción Motor

04:03 p.m. 07 de abril del 2015

Frenos hirvientes

En varias ocasiones me he quedado sin frenos en la carretera de La Línea por calentamiento de los discos por uso excesivo del pedal debido a caravanas de tractocamiones que nos obligan a marchar detrás de ellos a velocidades muy bajas y hacer paradas prolongadas. Cuando reanudo la marcha, al volver a pisar el pedal del freno se va hasta el fondo y se oye un hervir del líquido para frenos. Cambié el líquido por un DOT4, pero no hubo mejoría. ¿Sería bueno quitar la platina protectora del disco para airearlo, perforarlo o ventilación forzada con ventilador desde la cabina por medio de mangueras? ¿Cuál sería la opción u otra alternativa a seguir?

Carlos Alberto Ávila.

Lo primero, es bajar en esas condiciones con el carro apoyado en el motor, es decir, en segunda o primera, si es el caso, ya que eso disminuye la necesidad de estar frenando. También deje espacios en el tráfico para que pueda tomar algo de velocidad y entre aire a los discos, de tal forma que tenga que usar el pedal del centro lo menos posible, y hágalo de manera decidida, no con largas aplicaciones que recalientan las pastillas y los discos. Cuando para y sostiene el pedal apretado, el calor en el sistema aumenta porque la pastilla está presionada contra el disco y transmite más temperatura al líquido y en esos momentos no hay paso de aire. Cuantas veces pueda, use el freno de estacionamiento para evitar esto. Lo segundo, usar un líquido mejor, se consigue DOT5, y que sea de marca conocida; hay mucho tarro ‘chimbo’. Esas platinas conducen el aire a los discos, no son para protegerlos, luego al quitarlas seguramente no va a mejorar el asunto. Mangueras y ductos con aire desde la cabina son un remedio extremo y necesita unos ventiladores mayúsculos para lograr el flujo eficaz que funcionaría. Seguro, al repasar los hábitos de manejo sale del problema, pues todos los carros pasan esa prueba sin problemas.

 

Frenos con música

Tengo un Logan 2014 con 30.000 kilómetros. Le cambié las pastillas por unas de cerámica y los frenos han comenzado a chillar. ¿A qué se debe esto?

Alfonso Trespalacios.

Eso es porque las pastillas tienen una vibración de alta frecuencia cuando hacen fuerza sobre el disco. De cerámica no existen pastillas sino para autos de alta competencia o elevado rendimiento. Las hay que tienen algunos componentes en la mezcla, pero son muy genéricas y eso es más mercadeo. De todas maneras el chirrido no implica que no frenen ni que haya daños mecánicos. Las buenas pastillas tienen en la espalda -o sea en la platina que va contra los pistones de la mordaza o apoyan- una capa de un material que mata esas vibraciones. O traen unas laticas adicionales que hacen ese trabajo. Si esas condiciones existen y no se mata el ruido, es probable que tengan un material inadecuado para su carro.

 

Diferentes potencias

Tengo una Kia New Sportage 2008 y su potencia es de 112 caballos. La Action de Sangyong y la Tucson de Hyundai tienen 142. ¿Por qué, si son del mismo cilindraje de 2000 cm3, tienen esas diferencias?

César Augusto Aguilera.

Cada motor produce un rendimiento distinto dependiendo de su diseño, modernidad y características internas. Inclusive en dos máquinas similares se pueden dar esos resultados por las diferencias en los mapas de inyección, perfiles de los ejes de levas, formas de los múltiples, relación de compresión, entre otros. La cilindrada no es un factor único, y hasta se dan casos de motores de menor desplazamiento con mejor rendimiento.

 

La policía no da ejemplo

Es increíble que en Colombia multen a las personas del común unos policías que diariamente violan las normas de tránsito: no usan casco con la identificación de la placa cuando conducen sus motos particulares, infracción por la cual ellos mismos penalizan a los demás ciudadanos. Se les ve en contravía en largos tramos, como en la calle 13 de Fontibón, donde también se meten con sus patrullas y motos por la ciclorruta de la diagonal 16 con la carrera 98 y por el puente peatonal que cruza el caño de aguas negras del sector. El hecho de ser policías no los exonera de cumplir toda la ley y deben dar buen ejemplo con un comportamiento perfecto.

Daina Sharick

 

Cantidad de aceite

¿Cuál es la cantidad exacta de aceite que debe llevar el Mazda 2 1,5 automático en el motor? En algunos sitios dicen que cuatro cuartos y en otros, cinco cuartos. Una vez, cuando lavaban el carro, un genio pasó un trapo húmedo sobre el tablero de testigos, velocímetro y niveles. Después de eso se formó un vapor dentro de este que no sé cómo quitarlo. Algunos me dicen que se tiene que desmontar todo el tablero, pero me parece exagerado.

Julius.

Seguro el manual del propietario da el dato o verifíquelo en un concesionario, pues no tengo la información precisa. No hay que creer en las hipótesis de los mecánicos, porque puede hacerlo con exactitud y salir de dudas. La varilla con el nivel en el máximo es el único indicador verdadero de cuánto necesita. Cuando cambie el aceite, encienda luego el motor, espere a que suba la presión y deje andar un par de minutos la máquina. Apáguela, espere que el aceite baje al cárter durante unos cinco minutos y mire el medidor. Empiece poniendo un poco menos de los cuatro cuartos y vaya completando hasta estar en la raya correcta.

Habría que ver cuánta es la humedad en el tablero, pero si no ha desaparecido con los enormes cambios de temperatura que se dan en la cabina, lo único por hacer es desbaratar la unidad, ver si no es sellada, para limpiarla internamente, aunque si por alguna parte entró agua, por ahí mismo debería ventilar y normalizarse. El desarme es grande, no exagerado. Es el que toca hacer para llegar al sitio y quitar la humedad.

 

Motor sin aceite

¿Es normal que no salga la varilla de medir el aceite untada del mismo sin que haya escape ni señales de humo que indiquen que el motor lo está quemando? Es un Montero Mitsubishi 2005 con 250.000 kilómetros.

Carlos Olivares.

Para nada normal, todo lo contrario: alarma seria. Si la varilla no está con muestras de aceite, es porque en el cárter no hay el nivel correcto, y eso nos lleva a concluir que el aceite, o está en el piso porque lo bota, o el motor lo quema. Y con esa cantidad de kilómetros lo más seguro es que haya que revisar el motor, pues debe haber desgastes que producen ese problema. Puede ser que no vea el humo porque este se da a velocidad del motor y el vehículo, pero no hay explicación diferente. Haga una prueba de pérdidas porcentuales de compresión con la herramienta especializada y un mecánico experto (si tiene la herramienta lo es), y eso le dará una idea de cómo está el motor por dentro.

 

Vida y uso del aceite

Tengo en Bogotá un R18 GTL 1981 (1400 cm3) que en la actualidad utilizo 2 o 3 veces a la semana y por muy poco tiempo (2 recorridos en subida de 10 minutos), al cual siempre se le ha hecho cambio de aceite (recomendación del mecánico cada 4000 km) del tipo monogrado Havoline (si no estoy mal, SAE50). Quisiera saber si ese es el aceite correcto para ese motor. He estado leyendo en Internet que puedo utilizar uno multigrado e incluso que podría utilizar uno con altas propiedades detergentes para limpiarlo internamente y luego usar uno sintético, lo que mejoraría el nivel de protección del motor, incluso reduciendo la posibilidad de desgaste y cizallamiento. ¿Me podría dar su opinión al respecto? ¿Cada cuántos kilómetros es correcto cambiarlo en condiciones normales de manejo en ciudad y de vez en cuando en carretera, ya sea monogrado o multigrado?

Carlos Romero.

Está usando el aceite de la más baja formulación y capacidad del mercado. Los monogrados son obsoletos para cualquier motor. Debe usar un multigrado 20W50 de marca reconocida y cambiarlo entre 8.000 y 10.000 kilómetros. Ya no se meta en lubricantes con detergentes, pues ese motor tiene mucha vida encima y esa “limpieza” puede ser fatal porque lo deja pasando aceite. Ese motor no requiere un sintético y -use el que sea- ninguno previene en el largo plazo que se desgaste la máquina. Lo que sí está dañando su máquina es usarla en esos recorridos tan cortos durante los cuales el aceite no se calienta bien, no evacúa los vapores y residuos que deja el etanol de la gasolina y se llena de lodos que acaban bloqueando la lubricación. Si lo saca, hágale por lo menos media hora de trabajo. Y en subida, tanto mejor, subiéndolo de revoluciones entre 4.000 y 5000 sin problemas. Porque si esa es su ruta, asumo que el regreso es bajando, y ahí el motor no trabaja.

 

Fiesta con pistoneo

Tengo un Ford Fiesta modelo 2014 en Pereira. El motor cascabelea aunque lo tanquee con extra. En el concesionario no me dan solución y dicen que el problema es por el bajo octanaje que tienen los combustibles en Colombia. ¿Qué puedo hacer para que este problema no continúe? ¿Cómo saber si el problema es el octanaje o que la chispa está adelantada o atrasada?

Juan Esteban Arroyave.

Eso es mentira porque hay millones de carros en Colombia que funcionan con esas gasolinas, empezando por Ferrari, Porsche, etc. Además de todos los Ford. Las gasolinas tienen un octanaje internacional promedio que todos los motores de los Fiesta aceptan, pues funcionan correctamente, menos el suyo, por lo cual lo que requiere es una atención más profesional en el taller y que revisen y pongan al día los parámetros del motor, porque puede estar sufriendo de los males de chispa que cita y también de la información incorrecta de los sensores de oxígeno, aire y temperatura del motor.

 

¿Gasolina para avión?

Quisiera saber si hay consecuencias al mezclar gasolina extra con gasolina para motores de avión.

Alejo.

Hablamos de gasolina para motores de pistón de aviación, por supuesto, pues es la única que funcionaría. No de combustible para turbinas. Lo primero es que no es necesario hacerlo salvo que tenga un motor de altísima relación de compresión, que solo aplicaría para una máquina modificada para competencia en pista. Segundo, la gasolina de aviación contiene plomo, que va a dañar en corto plazo el catalizador y el sensor de oxígeno y luego no pasa prueba de gases, etc. También se sube el consumo. En la mayoría de los casos, cuando se aumenta el octanaje de la gasolina -como sucedería con esa mezcla o con usar extra cuando el motor no lo requiere-, el rendimiento baja porque mientras más alta sea la gasolina, más ‘dura’ es para generar la combustión. ¡No por ponerle gasolina de avión a un carro este queda volando!

 

Devora baterías

Tengo problemas con mi Twingo Authentique modelo 2007; desde hace 8 meses ha venido descargando la batería. La he recargado cuatro veces, aclarando que después de las primeras dos recargas la cambié por una nueva y aún así tuve que llevarla a recargar otras dos veces. En las mediciones del sitio de servicio no se registran consumos extras. En un taller de electricidad le recubrieron con un caucho un paquete grueso de cables que pasan por encima del motor. Dijeron que al hacer contacto con el motor activaban el aire acondicionado, pero esta solución duró un mes y se sigue consumiendo la batería.

Julián Mejía.

Si ha cambiado la batería y la nueva sufre del mismo mal, el problema está en el vehículo, y la única forma de descargarla de manera rápida, como le sucede, es consumiendo su energía, lo cual quiere decir que hay alguna línea en el carro o sistema que está activo cuando lo apaga. No hay más opciones, y es lo que debe buscar para solucionar su problema. Lo que me dice de los cables es bastante improbable, cuando no imposible, pues el calor no activa un circuito salvo que haya un cable pelado, y cuando esté muy caliente el aislante, este se abra y haya conexión a tierra contra algún elemento. Eso me suena muy traído de “los cables”.

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