Correo de los lectores sobre inquietudes o problemas mecánicos

Correo de los lectores sobre inquietudes o problemas mecánicos

Redacción Motor

05:00 a.m. 26 de junio del 2009

No sabe cuál aceite utilizar
Recurro nuevamente a ustedes para que me orienten sobre el tema del mejor aceite para mi carro. Soy radical en los cuidados que le debo dar al motor, por lo que tengo la siguiente duda.

El motor de mi carro es de 1.000 cm3 y tiene 142 mil kilómetros de recorrido y utilizo aceite para alto kilometraje Mobil 25W-50, calidad API-SF. Leyendo un artículo en el archivo de EL TIEMPO sobre la calidad de los aceites, encuentro que la calidad SL es superior a la SF que tiene el aceite que uso en mi carro.

Buscando, encontré el aceite Castrol GTX 20W-50 calidad API-SL. ¿Podría cambiarme a este aceite que, según lo anterior, es de mejor calidad(se ve en su precio que es mas alto)? ¿Hay alguna contraindicación para cambiarme a este aceite?

Cabe anotar que mi carro no quema aceite, no bota humo azul, no ha perdido potencia, es decir, no tiene ninguno de los síntomas de un motor desgastado. La única razón por la que uso aceite de alto kilometraje es por los 142 mil kilómetros, que -se supone- los 'protege' más. 

¿Puedo usar el 20W-50 en mi carro, a pesar del kilometraje? Finalmente, lo más importante para mí: ¿este aceite 20W-50 API-SL protegería mejor el motor que el que uso actualmente de calidad SF?
Gabriel Mauricio Cardona

Utilice siempre el aceite de mayor especificación, pues tendrá aditivos más avanzados y modernos. En 20W50 de cualquiera de las marcas reputadas y conocidas hace perfectamente su papel ya que pasan perfectamente la homologación de los auditores de aceites y los fabricantes de carros.
Si el aceite es correcto, su función será la adecuada y la protección del motor nacerá del correcto armado, de las tolerancias exactas y de los cambios periódicos del lubricante y sus filtros. De todas formas, el motor se gastará y llegará el día de rectificarlo, así le ponga los "santos óleos", pues es parte del proceso de uso de sus piezas.

Debo cambiarle la instalación de alta
Tengo un vehículo de carburador en perfecto estado, que últimamente ha presentado el siguiente problema: cuando lo dejo de usar dos días, motivo pico y placa, lo prendo al tercer día y funciona mal un buen rato, como si una bujía estuviera mal. Lo llevé al taller y me dicen que toca cambiarle la instalación de alta porque uno de los cables está en mal estado y no da la chispa suficiente, luego se 'entrapa' la bujía respectiva. Si eso es verdad, ¿por qué solo sucede cuando dejo de usar el carro un par de días? ¿Es posible arreglar el problema sin cambiarle toda la instalación? Cabe decir que el motor está al 100 por ciento en cuanto a fugas de compresión, pues fue reparado hace poco.
Roberto Gómez

Sí es probable que haya un cable malo, pero lo usual es que molesten en caliente y no en frío, produciendo un jaloneo en las aceleraciones o dejan el cilindro inoperante.
Pero no me convence el tema, pues si llegó funcionando bien, debería seguir así y al darle arranque no entrapa de inmediato la bujía en el caso de no hubiera chispa.
Haga revisar los cables en continuidad y resistencia en un sitio especializado y, para prueba, ponga un cable de otro carro prestado y haga la prueba a ver si la falla vuelve. Así puede descartar o reafirmar la cosa.

Dicen que está pasado de aceite
Quisiera saber lo siguiente: ¿el llenado desbordado de aceite es perjudicial para los sellos de las válvulas? ¿El motor puede sufrir internamente por ese hecho y buscaría un medio de escape? 

Tengo un vehículo coreano modelo 97 de 1.500 cm3 y el mecánico me dice que este carro lleva cuatro cuartos de aceite. Sin embargo, me queda la inquietud porque la varilla del tanque me muestra más arriba de 'full'. ¿Qué debo hacer? ¿Mantenerlo así hasta el próximo cambio? ¿Sacarle lo que le sobra?
Luis González Blanco

Cuando hay más aceite del necesario en el cárter, lo que suele suceder es que el cigüeñal queda "chapaleando" dentro del mismo y lo trata de sacar por los retenedores y desfogues. También lo llena de espuma y reduce la lubricación. Igualmente, al caminar el cigüeñal dentro del aceite, baja el rendimiento del motor por la resistencia. 

Lo correcto es poner el aceite en el nivel indicado para evitar estos fenómenos. Poner más aceite en nada ayuda.


Sincronización y cambio de correa
Compré un Renault Symbol 1.4 2005, con 55 mil kilómetros. Pienso hacerle sincronización, pues se siente una vibración, al parecer por combustión del motor. 

La pregunta es: tengo entendido que el cambio de correa de repartición en ese carro se hace a los 60 mil kilómetros, ¿espero al cambio de correa y luego lo sincronizo? ¿Si lo sincronizo ahora, se pierde con el cambio de correa y luego debo sincronizarlo nuevamente?
Danilo Herrera

Yo haría toda la operación de una vez para aprovechar el desbarate, especialmente porque esos motores son muy delicados y débiles en ese tema. La vibración que siente no tiene nada que ver con la correa pues esta no tiene sino dos opciones de estar en el motor: trabajando bien, o rota y ya no hay máquina. 

La sincronización en realidad no es mayor cosa: cambiar las bujías, chequear los cables, el filtro de la gasolina y el de aire.

Dudas sobre el aceite sintético
En alguna ocasión, les escribí preguntando si puedo usar aceite sintético en mi Sprint y la respuesta fue que "no es realmente necesario, ya que el aceite convencional protege perfectamente los motores cuya exigencia sea andar en terreno urbano".  

Sin embargo, al escudriñar el archivo de EL TIEMPO sobre este tema, encuentro que el aceite sintético tiene ventajas concretas sobre el mineral, que van desde una mejor protección al motor hasta una durabilidad de 15 mil ó más kilómetros. Sólo hay una diferencia en el precio, que a la larga saldría más barato que hacer cambios cada tres meses. 

Buscando el ahorro y la protección al motor, ¿sería conveniente cambiarse a este aceite? ¿Trae alguna consecuencia dejar al carro rodar tantos kilómetros con el mismo aceite, en caso de elegir un sintético? Mi carro ya va para 150 mil kilómetros y aun funciona muy bien. 

Y una última cosa: ustedes recomiendan insistentemente mirar el manual del carro para ver qué aceite recomienda el fabricante, pero yo no tengo el de mi carro y me gustaría saber cuál es el aceite que -según el manual- debo usar para no dar más vueltas sobre el tema. ¿Podrían darme luces? 
Gabriel Mauricio Cardona

Es que el problema del aceite sintético es cuando trabaja en condiciones hostiles que lo degradan y se pierde su beneficio de mayor kilometraje. Por ejemplo, los filtros de aceite que hay en el mercado, después de los seis mil kilómetros pierden eficiencia y en los ocho mil ya están bloqueados, por lo cual hay que cambiarlos varias veces en el tiempo que dura el sintético y reponer lubricante. 

Por otra parte, los carburadores -siempre- y las inyecciones -en muchos casos- no manejan programas exactos de mezclas para la altura de Bogotá y siempre hay residuos de combustible que diluyen el aceite, sea cual sea. La enorme mayoría de los motores no requiere el sintético para protección o mayor confiabilidad por lo cual funcionan con los multígrados normales de los rangos que indique el fabricante, que en su caso es un 20W50.

----------------
Le toca bombear el ABS
Tengo una inquietud acerca de la efectividad del freno ABS, sobre todo cuando estoy sobre una superficie rizada. El pedal se va hasta el fondo, y toca 'bombear'. Pienso que el ABS es para evitar esta antigua costumbre, ¿o no? ¿Eso es normal o toca revisar frenos?
Diego Rozo

El ABS nunca se bombea pues es un sistema independiente que actúa posteriormente a la bomba y pedal y, además, funciona solo cuando se necesita. Es normal lo que le sucede en rizados porque la adherencia de las ruedas es desigual y, al frenar, la presión que usted ejerce en el pedal es igual, con uno o varios bombazos. No cambia por más pedal que le dé. 

Cuando los sensores de velocidad de las ruedas detectan que una va más despacio que las otras, es decir que se bloquea, le informa electrónicamente al sistema ABS que descargue la presión en esa rueda para que siga girando, lo cual se percibe como vibración en el pedal y aumento de recorrido, que es totalmente normal y reconfortante porque el carro recupera toda su capacidad de detención. 

El ABS permite que uno se 'clave' en los frenos en cualquier condición y evita que se paren las ruedas, lo cual uno podría hacer manualmente soltando el pedal en las paradas de emergencia, reacción que por supuesto va en contra de la natural del conductor. Por eso, el computador se encarga del problema.

Sobre el cambio de aceite
Tengo un vehículo ensamblado en Colombia que uso en Bogotá. El manual de mantenimiento dice que debo cambiar el aceite y su filtro cada 10 mil kilómetros, pero en su página encuentro que debe ser cada 6.000. Ya lo cambié a los 10.000, pero quedé con la duda.
Jorge Páez

Pues hay muchas tesis. Estamos sugiriendo 7.000 a 8.000, en razón de las informaciones que hemos recibido de los fabricantes de filtros y también de seguimientos que hemos tenido oportunidad de conocer por parte de laboratorios de los vendedores de aceite. 

Usualmente las recomendaciones de los manuales son muy genéricas, inclusive traducciones simples de otros textos, por lo cual prefiero sugerir lo que nos han dicho los laboratorios y no la directriz del fabricante que no suele consultar las condiciones específicas de cada lugar. 

Es más, en muchos casos van de la mano de los intereses de sus proveedores de lubricantes en planta o en los concesionarios, por lo cual para una misma marca plantean diferentes fórmulas de uso.


Valvulina vs. hidráulico
Tengo un vehículo 1995 que presenta un sonido suave en la caja de cambios, pero ésta funciona bien en todas las marchas. El mecánico me dice que cambiemos la valvulina por hidráulico para mejorar la lubricación, pero he consultado a algunas personas y las opiniones están más bien divididas. ¿Es recomendable ese cambio?
Edgar Ramírez

Se usa en algunas ocasiones aceite hidráulico, ATF, de caja automática o dirección hidráulica, en las cajas mecánicas. La lubricación no mejora pues ambos aceites están previstos para estar entre piñones girando a alta velocidad. 

La diferencia con el hidráulico es que trabaja en circuitos a alta presión, tiene aditivos diferentes y es más delgado por lo cual en algunos casos suaviza el paso de los cambios y baja la resistencia interna de giro de los engranajes. 

Pero el cambio no es recomendable pues de serlo, seria aplicado de las fábrica y más ahora que esos aceites no se cambian y hay propiedades de materiales y fuerzas en la caja mecánica que requieren del aceite específico que haya para ese trabajo. 

Bajó el consumo, pero hay que bombearlo
Tengo un Sprint modelo 90 y me consume mucha gasolina, ¡aunque anda muy sabroso! Le cambié los chicleres del carburador. El de mínima, de 90 a 85, y el de máxima, de 110 a 105. Este último estaba muy desgastado. Bajó el consumo bastante, pero hay que bombearle el acelerador para que dé un poco más porque se queda en el arranque; también llevarlo a un cambio más bajo para que acelere mejor. La pregunta es: ¿me quedó muy económico o hay que hacerle algo más? ¿Hay que volverle a poner los mismos números de chicleres que tenía, pero nuevos?
Armando Tavera

Nunca he oído de un chicler gastado, salvo que algún mecánico lo haya traveseado y modificado el hueco. Naturalmente al cambiar los chicleres hacia un tamaño menor, el motor queda corto de combustible y molesta, baja de potencia y puede recalentarse por mezcla pobre. El fabricante sabe más que cualquier de nosotros y por eso puso esos chicleres de esa medida.

report_error_form_error
Reporte enviado
¿Encontraste un error?
Para EL TIEMPO las observaciones sobre su contenido son importantes. Permítenos conocerlas para, si es el caso, tomar los correctivos necesarios, o darle trámite ante las instancias pertinentes dentro de EL TIEMPO Casa Editorial.